Эндуро. Ускоряемся #4

Изменено: 22 января 2019 г., 22:54

В предыдущих статьях я рассказал про свой мотоцикл, экипировку и резину. В этой статье расскажу о сцеплении.

Стандартные рычаги сцепления

С завода установлен длинный рычаг сцепления.

Сцепление можно выжимать одним пальцем.

Или двумя пальцами.

При этом рычаг упирается в пальцы. Ничего страшного в этом нет, но меня раздражает, что рычаг давит на косточки — на эндуро постоянно меняешь положение тела, в том числе с выжатым сцеплением, меняется положение кисти и косточки цепляются за рычаг.

Вторая проблема стандартного рычага это сравнительно большое усилие выжима. Пальцы устанут довольно быстро, если активно пользоваться сцеплением.

Когда-то я решил купить себе так называемый рычаг-неломайку от Kawasaki KX 250. Рычаг на штатный кронштейн не встал и пришлось дополнительно покупать кронштейн рычага от того же KX 250. Усилие при выжиме сцепления ощутимо снизилось, но при нажатии рычага одним-двумя пальцами сцепление полностью не выключалось и мотоцикл ехал вперёд.

Позднее я купил себе китайские рычаги Rally.

Рычаг сцепления на 30 мм короче штатного, но это вообще ничего не решило. Я максимально сдвигал рычаг к центру руля и всё равно он цеплялся за безымянный палец.

С рычагом Rally выжим легче не станет, наоборот, из-за того, что он короче, выжимать сцепление четырьмя пальцами тяжелее.

На рычаге Rally зачем-то сделана перфорация в том месте, где происходит основная работа пальцами. По ощущениям эта перфорация быстро уничтожит пальцы или перчатки. Если такой рычаг ставить, то перфорацию нужно заливать чем-то типа эпоксидки и полировать.

В отличие от дорожных или универсальных мотоциклов, на эндуро сцеплением приходится работать постоянно. При этом необходимо держать руль, чтобы на очередной кочке или колее не потерять его. При выполнении разных трюков также приходится активно работать сцеплением и при этом крепко держать руль.

Решил искать пути разрешения указанных выше проблем и нашёл.

Рычаги лёгкого выжима сцепления

Для начала рассмотрим покупку рычага лёгкого выжима сцепления. Предполагается, что выжимать такой рычаг вы будете одним или двумя пальцами. Я хотел купить "фирменный" рычаг за 3000 рублей, но жаба задушила и я заказал рычаг на Алиэкспресс за 1700 рублей. Китайцы предлагают пять типов рычагов примерно равных по цене.

Первый тип

Гайка регулировки троса круглая, но довольно массивная.

Рычаг имеет три положения троса. Вероятнее всего, нужны только два нижних положения, а верхнее ближе к стандартному.

Обратите внимание на способ крепления к рулю. Крепится двумя винтами сверху.

Китаец указал размеры рычага.

Второй тип

Гайка регулировки троса с четырьмя выступами.

Рычаг также имеет три положения троса.

Обратите внимание на способ крепления к рулю. Крепится тремя винтами сверху.

Китаец указал размеры рычага.

Третий тип

Гайка регулировки троса очень похожа на стандартную.

Рычаг снова имеет три положения троса.

Обратите внимание на способ крепления к рулю. Крепится двумя винтами в торец кронштейна.

Четвёртый тип

Такой рычаг я хотел купить себе, но китаец написал, что такие рычаги сняты с производства и теперь можно купить только рычаг пятого типа. Однако, спустя год вижу фотографии этого рычага, но не факт, что его можно купить.

Рычаг имеет два положения троса. Надо ли третье? Я думаю нет, можно установить обратно стандартный рычаг, если не хватает третьего (верхнего) положения троса.

Так выглядит установленный на мотоцикл рычаг.

Пятый тип

Такой рычаг я купил. Только серебристого цвета.

Также два положения троса. Подкупило то, что рычаг в сборе выглядит довольно массивно и крепление к рулю показалось надёжным.

Опять же на конце рычага есть некое подобие крючка, который, как мне кажется, помогает удерживать пальцы на рычаге, но это не точно — жалоб на первые четыре типа рычагов не встречал.

Рычаг в разобранном виде выглядит вот так.

Принцип работы

Кому-то может показаться, что всё дело в подшипнике, который установлен в рычаге. Якобы из-за подшипника нажимать рычаг легче.

Реально же всё дело в том, что расстояние от точки крепления рычага к кронштейну до точки крепления троса к рычагу меньше и, благодаря этому, рычаг сцепления нажимать легче. Измерять расстояние нужно между центрами.

Расстояние между центрами по сути определяет ход троса сцепления. Нужно, чтобы ход троса сцепления был достаточный для выключения сцепления и при этом расстояние между центрами крепления рычага и троса были минимальными.

Подшипник может быть помогает здесь, но играет второстепенную роль. Я думаю, что подшипник вообще может играть маркетинговую роль, отвлекая внимание потребителя от реальной причины лёгкого выжима сцепления.

Разные расстояния

Сперва я измерил расстояние у рычага сцепления Rally для Kawasaki KLX250R. Примерное расстояние 30 мм. На стандартном рычаге, конечно же, расстояние такое же, так как кронштейн сцепления стандартный.

Далее я измерил нестандартный рычаг для Kawasaki KX250, но это не важно, что нестандартный, так как кронштейн стандартный и расстояние стандартное — около 25 мм. На 5 мм меньше стандартного — вот в чём секрет более лёгкого выжима.

После этого я измерил рычаг лёгкого выжима с Алиэкспресс. Расстояние между центром крепления рычага и нижним положением троса составило порядка 15 мм, вторым положением троса — порядка 22 мм.

В результате получилось, что на моём мотоцикле сцепление полностью выключается только при верхнем положении троса.

Можно пробовать сделать спейсер под кронштейн рычага, благодаря которому рычаг сцепления станет дальше от руля и ход троса будет больше, но хватит ли длины пальцев? Я вот насчёт спейсера совсем не уверен — мне такой вариант не нравится.

Ещё хочу отметить такой момент, что не нужно стремиться к минимальному усилию, когда рычаг будет упираться в руль и только тогда сцепление будет выключаться. Если так сделать, то при нагреве сцепления оно перестанет нормально выключаться. Также в процессе езды устают пальцы и со временем не хватает сил, чтобы "дожимать" рычаг до руля.

Проверка рычага сцепления

Сперва нужно проверить можно ли облегчить выжим на вашем мотоцикле. Если сцепление полностью выключается, когда рычаг уже упирается или почти упирается в руль, то ситуацию не улучшить. Если сцепление выключается и при этом расстояние от рычага до руля достаточное, например, в палец, то можно попробовать сделать выжим легче.

Первый бюджетный вариант

Как вы, наверно, уже поняли, что нужно измерить расстояние между центрами точек крепления рычага и троса у вашего рычага. Дальше нужно искать рычаг вместе с кронштейном от другого мотоцикла, где расстояние меньше.

Какое должно быть расстояние у нового рычага я сказать не могу, всё зависит от мотоцикла, но примерные цифры вы, я думаю, поняли. В любом случае придётся определять опытным путём.

Подбирать рычаги с кронштейнами можно в каком-нибудь магазине или поспрашивать у друзей, если есть разные мотоциклы. Можно примерить от советских мотоциклов.

После того, как рычаг подобран, всё проверено и работает, можно попробовать нагреть рычаг до 400 градусов, например, строительным феном и немного выгнуть его в обратную сторону, чтобы нажимать и удерживать было удобнее. Понятно, что есть риск сломать рычаг. Лучше всего, как мне кажется, нагревать и гнуть рычаг одновременно, так как алюминий быстро остывает.

После выгибания рычага дополнительно может увеличиться ход троса сцепления.

Далее можно укоротить рычаг под два пальца. Необходимо, чтобы осталась возможность выжимать сцепление двумя пальцами — средний палец значительно сильнее указательного, как показала практика.

После укорачивания рычага также может увеличиться ход троса, так как удаляемая часть изначально упирается в руль, оставляя зазор между остающейся частью и рулём.

Второй бюджетный вариант

Второй вариант сложнее, но он более популярный, так как не требует поиска рычагов неизвестно от какого мотоцикла — нужна лишь болгарка и сварка.

Рычаг сцепления на двигателе удлиняется. Я бы пробовал удлинить на четверть или на треть. Расстояние нужно измерять между центрами осей.

На фотографии удлинённый рычаг на Kawasaki KLX250. На сколько он удлинён не знаю.

Также может понадобиться слегка изогнуть держатель троса сцепления.

После того, как расстояние подобрано и всё проверено, можно окончательно заварить рычаг. Сварочные работы, естественно, лучше проводить на снятой с мотоцикла детали.

Далее стандартный рычаг необходимо укоротить под два пальца. Лучше купить китайский аналог и его укорачивать, так как оригинальные рычаги хорошего качества и пилить их не очень хорошая идея.

На моём мотоцикле стандартный рычаг, как мне кажется, не очень подходит для укорачивания. Если укоротить, то нажимать будет неудобно, но это не точно.

Вариант с доработкой рычага на двигателе мне больше всего нравится, так как делаешь один раз и потом подходят стандартные рычаги. Затрат также минимум.

На мотоцикле Honda XR250 я видел изогнутный рычаг сцепления на двигателе. По сути можно попробовать частично или полностью выпрямить рычаг — он станет длиннее и выжим станет легче.

Китайский рычаг

Так как я купил китайский рычаг прежде, чем понял секрет, то езжу с ним.

Гайку регулировки троса поставил со своего кронштейна, чтобы родной пыльник встал на место. Стандартный винт регулировки не подойдёт — короткий.

Также под рычаг подложил кусок от пластиковой бутылки в половину окружности руля. Теперь положение рычага можно менять в зависимости от ситуации. Пластик от канистры слишком толстый.

Выжимать сцепление стало легче, палец устаёт позже, чем в случае со стандартным укороченным рычагом.

Этой зимой приходилось непрерывно работать сцеплением, выжимал рычаг средним пальцем — указательный окончательно обессилел.

Когда катаемся долго, по несколько часов, рычаг выжимаю не до руля, просто нет сил выжимать его до конца, а сцепление выключается всё равно, так как есть небольшой запас.

Мне такое улучшение очень нравится. Очень удобно контролировать мотоцикл с такой доработкой.

В заключение

На Алиэкспресс короткие рычаги сцепления лёгкого выжима нужно искать по запросу "трюк рычаг сцепления" или "stunt clutch lever".

Единственный плюс стандартного рычага в том, что на перегонах и лёгких участках пути можно выжимать сцепление четырьмя пальцами.

На Kawasaki Super Sherpa у меня по-прежнему установлен стандартный рычаг сцепления. Меня он полностью устраивает, так как на мотоцикле я просто езжу без заявки на спорт.

Добавить комментарий

Поле "Ваше имя" можно оставить пустым.

LiveInternet
^